[ad_1]
मरीना के सुंदल विक्रेता
एक स्टील कंटेनर के साथ एक युवा बालक अपने कंधे पर संतुलित, एक भीड़ भरे मरीना समुद्र तट के माध्यम से अपना रास्ता बुनते हुए: यह छवि लंबे समय से चेन्नई का पर्याय रही है। मरीना खाद्य ट्रकों के साथ पंक्तिबद्ध है और ‘चीनी’ से लेकर वसंत आलू तक सब कुछ बेच रहा है। लेकिन सालों पहले, यह बीच सुंदर था कि लोगों ने अपने पैरों के साथ लहरों के साथ बैठे लोगों को चकित कर दिया।
मरीना में सुंदर विक्रेता सभी रामनाद जिले से हैं। | फोटो क्रेडिट: विशेष व्यवस्था
शुक्रवार की शाम को रेत के माध्यम से ट्रूडिंग, हम परमकुडी से 34 वर्षीय एम कुमार से मिलते हैं, जिन्होंने बेचने के लिए दो किलोग्राम सुंदल लाया है। वह एक घुटने को मोड़ता है, उस पर स्टील कंटेनर रखकर और एक पेपर शंकु में कुछ ‘थेगा, मंगा, पट्टानी सुंदर’ पैक करता है। सफेद मटर सुंदल, पूर्णता के लिए पकाया जाता है और कच्चे आम के नारियल और पतले स्लाइवर्स के साथ गार्निश किया जाता है, जैसे कि एक दशक पहले ऐसा किया गया था।
“सुंदल विक्रेता मदुरै के पास रामनाद जिले से सभी हैं,” जेके सी शेल के एम कुमार कहते हैं, एक स्मारिका स्टोर जो 1990 के दशक के बाद से श्रम प्रतिमा की विजय के पीछे है। उन्होंने कहा, “वे छोटी टीमों में यहां पहुंचेंगे और साल में छह महीने तक नोची कुप्पम में रहेंगे,” वे बताते हैं कि वे छोटे किसान हैं जो बारिश और अन्य कारकों जैसे कि श्रम की कमी को कम करने के लिए देख रहे हैं।
उन्होंने कहा, “वे घर पर सनडल बनाकर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक समुद्र तट पर बेचेंगे।” “इन दिनों, हालांकि, मैं उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर देखता हूं; शायद लोग अपने सुंदल को फास्ट फूड पसंद करते हैं।” कुमार याद करते हैं कि कैसे ये लैड सभी एक साथ घर वापस चले जाएंगे, थक गए, लेकिन खुश होने के लिए खुश होकर घर वापस भेज दिया गया।
जन्नल बाजजी शॉप
पच्चीस साल पहले, एक वी कृष्णमूर्ति, जो अभी-अभी कपलेश्वरर मंदिर में मदपल्ली (मंदिर किचन) में एक रसोइए के रूप में अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, ने अपने मायलपुर घर की हॉल खिड़की खोली। इसने संकीर्ण पोनम्बाला वड्यार स्ट्रीट को नजरअंदाज कर दिया, और इसके द्वारा एक सीट लेते हुए, कृष्णमूर्ति ने एक व्यावसायिक विचार के बारे में सोचा। परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, और कृष्णमूर्ति, एक कुशल रसोइया होने के नाते, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का फैसला किया। के सरगनानाथन, जिनकी बहन ने कृष्णमूर्ति के बेटे से शादी की, याद करते हैं कि कैसे कृष्णमूर्ति अपने स्वादिष्ट इमली चावल, सक्करा पोंगल और सुंदल के लिए जाने जाते थे।
दुकान 7.40 बजे से 10.45 बजे तक खुली है, और पोंगल, गरीब, इडली और वड़ा बेचती है। शाम में, 4.45 बजे से, प्रस्ताव पर बाजीस की एक श्रृंखला है। | फोटो क्रेडिट: आर। रवींद्रन
आज, दुकान सुबह 7.40 बजे से 10.45 बजे तक खुली है, और पोंगल, गरीब, इडली और वड़ा बेचती है। शाम में, 4.45 बजे से, बॉन्डस, इडली और डोसा सहित प्रस्ताव पर बाजी की एक श्रृंखला है। सरगनानाथन बताते हैं, “कृष्णमूर्ति के बेटे शिवरामकृष्णन ने उनके बाद पदभार संभाला और महामारी के दौरान उनकी मृत्यु के बाद, मेरे बहनोई वी चंद्रशेखर और उनके बेटे व्यवसाय चलाते हैं।” जन्नल कडई रविवार को बंद हो जाता है, और सरगनानाथन का कहना है कि ग्राहक अपने दिन की छुट्टी पर भी नीली खिड़की पर दस्तक देते हैं, यह पूछते हुए कि क्या खाज़ियों को खाने के लिए हैं।
फिश फ्राई बेसी में
2004 के सुनामी ने बेसेंट नगर में ओडई कुप्पम के लोगों के जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया। “फिशरफोक परिवार जो आपदा के लिए सब कुछ खो देते हैं, ने एक जीवित कमाने के लिए दूसरे साधनों की तलाश शुरू कर दी,” पूजा फिश फ्राई के एक दिनेश कुमार कहते हैं, जो समुद्र तट पर तली हुई मछलियों को बेच रहा है। “सुनामी से पहले, केवल कुछ मुट्ठी भर स्टाल थे; अब उनमें से 15 से अधिक हैं,” 28 वर्षीय कहते हैं, ग्राहकों को कटा हुआ प्याज के साथ कुरकुरा तली हुई मछली के प्लास्टिक प्लेटों को सौंपने के बीच।
पूजा फिश फ्राई में, बेसेंट नगर बीच। | फोटो क्रेडिट: आर। रवींद्रन
दिनेश खुद एक मछुआरा है, लेकिन अपने कुप्पम में अन्य लोगों ने तली हुई मछली को बेचने के लिए चुना है क्योंकि वह मछली पकड़ने की तुलना में काम को अधिक लाभदायक और जोखिम-मुक्त पाता है। “सभी स्टाल मालिक ओडई कुप्पम से हैं,” उन्होंने कहा, “हम मछली खरीदने के लिए सुबह 4 बजे कासिमेदु या चिंटाड्रिपेट बाजार के प्रमुख हैं। हम फिर धोते हैं और उन्हें सॉर्ट करते हैं, और उन्हें घर पर तैयार एक मसाला में मैरीनेट करते हैं।”
झींगा फ्राई एक कोशिश है, और वावल (पोमफ्रेट) और वंजिराम (द्रष्टा) समुद्र तट पर खाना आसान है। | फोटो क्रेडिट: आर। रवींद्रन
तली हुई मछली एक इलियट की परंपरा है। पैरों के साथ रेत में डूबे हुए प्लास्टिक की कुर्सियाँ, नीयन हरे पानी के गुड़ और टम्बलर के साथ टेबल समुद्र तट के इस खिंचाव के लिए अद्वितीय हैं। यहां, हम उस तरह की मछली चुन सकते हैं जिसे हम स्टालों के सामने प्रदर्शन से तली हुई हैं। वे एक उग्र लाल मसाला के साथ धूल में बैठते हैं, और ज्यादातर हमेशा ताजा होते हैं। झींगा फ्राई एक कोशिश है, और वावल (पोमफ्रेट) और वंजिराम (द्रष्टा) समुद्र तट पर खाना आसान है, यह देखते हुए कि वे कम हड्डियों के साथ आते हैं। और याद रखें कि हाथ में पानी की बोतल हो।
बर्मी फूड, व्यासपदी
चेन्नई के निवासियों के लिए, एथो, बेजो और मोइंगना जैसे बर्मी व्यंजन बेचने वाली गाड़ियों को धक्का देने वाली गाड़ियों की दृष्टि कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि हम कुछ असामान्य बर्मी भोजन में आ सकते हैं, जो म्यांमार के अवयवों के साथ तैयार किए गए, वाइसपड़ी के उप-लेन में। बर्मा कॉलोनी के रूप में जाना जाने वाले शास्त्री नगर में कई ऐसे भोजनालय हैं।
16 वीं स्ट्रीट पर, 1992 के बाद से बर्मी किराने का सामान बेचने वाली एक दुकान के बगल में, नाश्ते के विकल्प जैसे कि मोपेटो, ब्लैक राइस दलिया के साथ करुप्पू कावुनी आरिसी (ब्लैक राइस-आधारित डिश) के साथ एक स्टाल है। स्टाल सेलवी द्वारा चलाया जाता है, जिसने अपनी मां से इन व्यंजनों को तैयार करना सीखा। हर दिन सुबह 7 बजे, सेलवी अपने किराने की दुकान के सामने दुकान सेट करता है। यहां नाश्ता प्रतिस्पर्धी रूप से ₹ 15 और ₹ 30 प्रति आइटम के बीच है।
काले चिपचिपे चावल, जो लोबिया बीन्स के साथ दबाव-पकाया जाता है और कसा हुआ नारियल और देश की चीनी के टॉपिंग के साथ परोसा जाता है। | फोटो क्रेडिट: बी। जोठी रामलिंगम
सेलवी मोपेटो प्रदान करता है, जो कि काले या सफेद चावल के आटे का आटा है जो कसा हुआ नारियल और देश की चीनी के साथ भरा हुआ है, फिर केले के पत्ते में लपेटा जाता है और धमाकेदार होता है। फिर काले चिपचिपे चावल हैं, जो लोबिया बीन्स के साथ दबाव-पकाया जाता है और कसा हुआ नारियल और देश की चीनी के टॉपिंग के साथ परोसा जाता है; कावुनी चावल दलिया और बाबियो, जिसमें रात भर सफेद मटर शामिल हैं, फिर नमक के साथ पकाया जाता है। डेविड (सेलवी के पति) किराने का सामान और काले चावल लाने के लिए मोरह, मणिपुर (भारत-म्यांमार सीमा पर) के लिए मासिक यात्राएं करते हैं।
सेलवी मोपेटो प्रदान करता है, जो कि काले या सफेद चावल के आटे का आटा है जो कसा हुआ नारियल और देश की चीनी के साथ भरा हुआ है, फिर केले के पत्ते में लपेटा जाता है और धमाकेदार होता है। | फोटो क्रेडिट: बी। जोठी रामलिंगम
दुकान के करीब, बाजार क्षेत्र में, 60 वर्षीय वसंथा मणि 12 साल से मोलसन और चोनमुकी जैसे बर्मी डेसर्ट बेच रहे हैं। मोलसन को चावल के आटे, नारियल के दूध, गुड़ और साबूदाने के साथ बनाया जाता है। चोनमुकी एक बर्मी हलवा है जो सूजी, चावल का आटा, कटा हुआ नारियल और नारियल के दूध के साथ बनाया गया है।
1960 के दशक से बर्मी रिपेट्रिएट्स व्यासपड़ी में रह रहे हैं। लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च के निदेशक बर्नार्ड डी सामी बताते हैं कि भारत में ब्रिटिश 1800 के दशक में अमेरिका से चावल का आयात कैसे कर रहे थे। “जब 1861 में गृहयुद्ध छिड़ गया, तो चावल का स्रोत बनाना मुश्किल हो गया। बर्मा ब्रिटिशों के लिए चावल की खेती करने के लिए एक उपजाऊ भूमि बन गई। उन्हें उन लोगों की आवश्यकता थी जो जानते थे कि चावल के खेतों में कैसे काम करना है, और इसलिए तंजावुर और रामनाद जिलों के लोगों को बर्मा में ले जाया गया था,” वे कहते हैं।
वह कहते हैं कि 1962 के तख्तापलट के बाद, भारतीयों को नागरिक बनने या देश छोड़ने के लिए कहा गया था। “रिप्रेट्सिएट्स गुम्मुडीपोडी के पास पहुंचे और उन्हें शर्मा नगर (शास्त्री नगर), व्यासपड़ी और अन्नई शिवकामी नगर में रहने के लिए जगह दी गई। प्रत्यावर्तन ने अपने घरों के सामने स्टॉल स्थापित किए। ”
वड़ा करी
कुछ चेन्नई परिवार सप्ताहांत और त्योहारों पर वड़ा करी तैयार करने की परंपरा का निरीक्षण करते हैं। कई घरों में, दीपावली दिवस पर नाश्ते के लिए हॉट इडलिस और वड़ा करी परोसा जाता है। कहा जाता है कि यह पकवान कई दशकों पहले चेन्नई में छोटे भोजनालयों और चाय की दुकानों में उत्पन्न हुई थी। यह विचार कि बचे हुए मसाला वड़ा को उखाड़ दिया गया है और एक उबली करी में जोड़ा गया है और इडली या डोसा के लिए एक संगत के रूप में सेवा की है। आम तौर पर चेन्नई के बाहर उपलब्ध नहीं है, यह उपसर्ग ‘सैडपेट’ को सहन करता है।
वड़ा करी मारी होटल, सैडपेट में तैयार किया जा रहा है। | फोटो क्रेडिट: आर। रवींद्रन
सिटी शेफ के दामोदरन कहते हैं: “1961 में कॉरपोरेशन हाई स्कूल, मनथोपु में मेरे दिनों के दौरान, मुझे याद है कि सैडपेट में एक रेस्तरां से वादा करी के साथ इदलीस के पैकेट सौंपे गए थे, शनिवार के एनसीसी ड्रिल के बाद। यह एक ऐसा इलाज था। पिछले 55 वर्षों से, मैं उसी स्थान से हर शनिवार को करी खा रहा था: मारी होटल।”
जब कुरकुरा डोसा, इडली और गरीब के साथ वड़ा करी सबसे अच्छी होती है। | फोटो क्रेडिट: आर। रवींद्रन
सैडापेट में प्रतिष्ठित मारी होटल 73 साल का है और यह भाइयों एम कृष्णमूर्ति और एम कुमारन द्वारा चलाया जाता है। मारी होटल की स्थापना पीपी मारिमुथु ने एक चाय की दुकान के रूप में की थी, जहां उन्होंने इडली, डोसा, वड़ा और पोंगल भी बेची थी। 1994 में, इस स्थान को पुनर्निर्मित किया गया और एक पूर्ण रेस्तरां के रूप में लॉन्च किया गया। “उन दिनों, कई चाय की दुकानों ने बचे हुए मसाला वड़ा का इस्तेमाल किया और एक कुर्मा जैसी डिश तैयार की। मेरे पिता ने ताजा दाल का उपयोग करके और अपने हस्ताक्षर गरम मसाला पाउडर को जोड़कर पकवान को विकसित और मानकीकृत किया, जिससे हमारे वड़ा करी की लोकप्रियता हुई,” कृष्णमूर्ति कहते हैं।
यहां, वड़ा करी को दिन भर में बेचा जाता है और दो विविधताएं बनाई जाती हैं: पट्टानी दाल और चन्ना दाल के साथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, “हम पट्टनी दाल का उपयोग इसे सस्ती बनाने के लिए करते हैं क्योंकि चन्ना दल की दरें बढ़ गई हैं। लेकिन मांग पर हम चन्ना दल वड़ा करी भी बनाते हैं।” व्यापार 7.15 बजे से शुरू होता है और 9.30 बजे तक बंद हो जाता है, और इस दौरान, वादा करी अकेले ₹ 20,000 प्रति दिन बेची जाती है। जब कुरकुरा डोसा, इडली और गरीब के साथ वड़ा करी सबसे अच्छी होती है।
प्रकाशित – 07 सितंबर, 2023 02:24 PM IST
[ad_2]
Source link